Парусное вооружение

Публикуемый здесь чертеж дает общее представление о парусной оснастке “Креветки”.

Для изготовления парусов можно воспользоваться рекомендациями книги “15 проектов судов для любительской постройки”, Л-д, “Судостроение”, 1985 г. Используя размеры по шкаторинам, указанные на чертеже, несложно выполнить разметку паруса в натуральную величину и раскроить полотнища. Задача упростится, если удастся воспользоваться старыми парусами от гоночных швертботов подходящих размеров (класса “470”, “Летучий Голландец”) либо прибегнуть к услугам кооперативов, принимающих заказы на шитье парусов.

В упомянутой книге приведены чертежи некоторых деталей оснастки — блоков, стопоров, киповых планок. При креплении дельных вещей к корпусу следует учитывать, что с внутренней стороны палубы или обшивки должны быть поставлены местные подкрепления в виде деревянных подушек, распределяющие нагрузку от данной детали на расположенные рядом детали набора и достаточную площадь фанерной обшивки. Предпочтение следует отдать болтам или сквозным винтам с шайбами увеличенного диаметра и гайками.

1 — погон гика-шкота; сечение — см. дет. 27, длина — 1350 мм; 2 — блок одношкивный с ползуном; 3 — гика-шкот, трос капроновый Ж 8 мм, L = 9 м; 4 — блок родношкивный с обушком; 5 — гик; 6 — нижняя лата, 4ґ35ґ650; 7 — гика-топенант, шнур капроновый Ж 6 мм, L = 13 м; 8 — средняя лата, 4ґ35ґ750; 9 — верхняя (сквозная) лата, 4ґ35ґ980; 10 — грот, S = 9.4 м2; 11 — фаловая дощечка, фанера d = 3 с двух сторон; 12 — грота-фал, стальной тросик Ж = 3.2 мм, L = 6 м; ходовой конец — капроновый шнур Ж 6 мм, L = 6 м; 13 — мачта; 14 — блок стаксель-фала; 15 — стаксель-фал, стальной тросик Ж 3.2 мм, L = 4.5 м; ходовой конец — капроновый шнур Ж 6 мм, L = 5 м; 16 — стаксель-штаг, стальной тросик Ж 4-5 мм, L = 5.2 м; 17 — стаксель, S = 4.2 м2; 18 — краспица; 19 — верхние ванты, стальной тросик Ж 3.6-4 мм, L = 5.4 м; 20 — нижние ванты, стальной тросик Ж 3.6-4 мм, L = 4.7 м; 21 — устройство для закрутки стакселя; 22 — штаг-путенс, сталь; 23 — степс мачты (см. “КиЯ” № 125); 24 — вант-путенс, сталь; 25 — стаксель-шкот, трос капроновый Ж 8 мм, L = 4 м; 26 — блок стаксель-шкота с ползуном; 27 — погон стаксель-шкота, сталь, латунь; 28 — накладка 4ґ50ґ100, легкий сплав; 29 — винт М6ґ40; 30 — шуруп 4ґ26; 31 — полоса 2ґ25№ 32 — шуруп 4ґ30; 33 — рейка 7ґ20, дуб.

Изготовление рангоута

На большинстве современных яхт, даже самых маленьких, применяют мачты и гики из алюминиево-магниевого сплава — из прессованных профилей. Как правило, верфи-строители яхт заказывают на специализированных металлургических предприятиях сразу партии таких профилей для определенного класса яхт, строящегося достаточно большой серией.

Мачтовые профили, предлагаемые промышленностью, могут иметь самое разнообразное поперечное сечение, причем ликпаз для крепления передней шкаторины паруса обычно входит в профиль как часть единого целого сечения. Существуют как цилиндрические профили, имеющие одинаковые размеры поперечного сечения по всей длине (высоте) мачты — от шпора до топа, так и более сложные — с плавно уменьшающимися размерами в верхней части мачты.

Естественно, изготовить подобный профиль в домашних условиях невозможно: он получается в процессе экструзии — выдавливания размягченного нагревом металла из цилиндра через фигурное отверстие в его дне — фильеру. А вот по случаю приобрести подходящую алюминиевую мачту с отслужившей свой срок гоночной яхты иногда удается. Для “Креветки” подойдет профиль от легких швертботов класса “470” либо от “Летучего Голландца”. Рангоут от яхт класса “Микро”, имеющих значительно большее водоизмещение и площадь парусности, оказывается слишком тяжелым.

Если можно достать тонкостенные трубы из достаточно твердого материала — алюминиево-магниевого сплава АМг-5 или дюралюминия Д16Т, применим более доступный судостроителям-любителям вариант. Мачта делается трубчатой, а к ней снаружи крепится ликпаз из трубки меньшего диаметра с прорезью по всей высоте. Для мачты необходима труба диаметром 72-76 мм при толщине стенки 2-2.5 мм, для ликпаза — 20ґ1.5 или около того.

Если есть возможность, трубу лучше сплющить до получения ровного овального сечения с осями 60ґ80 мм; это позволит снизить воздушное сопротивление мачты и ее отрицательное влияние на работу грота. Придать трубе овальность можно, прокатав ее через вальцы либо ролики в несколько приемов, постепенно увеличивая усилие сжатия роликов.

При наличии установки для аргоно-дуговой сварки диаметр верхней части мачты из АМг стоит уменьшить до 35-40 мм. Для этого выше точки крепления штага с “носовой” стороны заготовки мачты вырезают клин, расширяющийся к топу, затем края выреза подгибают до соединения кромок и аккуратно заваривают. Чтобы уменьшить деформации, применяют обратно-ступенчатый способ сварки, а заготовку надежно прикрепляют в нескольких точках к стальной прямолинейной балке; необходимо позаботиться и об отводе тепла от зоны сварки, например, уложив под стык медную шину. Хорошо также заранее приварить (прерывистым швом) с “кормовой” стороны мачты повышающую ее жесткость трубку ликпаза; фрезеровать или строгать специальным рубанком, как это рекомендуется в “КиЯ” № 148, паз следует уже после окончания всех сварочных работ.

При помощи сварки проще всего и закрепить к мачте необходимые фитинги для стоячего такелажа и блоков. Если же труба дюралевая или нет оборудования для сварки, конструкцию мачтовых оковок делают аналогично применяемой при деревянном рангоуте. В этих случаях оковки крепят болтами, воспринимающими основную часть нагрузки от такелажа, и самонарезающими винтами или заклепками, разносящими эту нагрузку.

Гик “Креветки” также может быть вырезан из алюминиевой трубы диаметром 48-60 мм с толщиной стенки 1.6-2 мм.

Однако для большинства самодеятельных судостроителей наиболее доступно изготовление мачты и гика из дерева — склеенными из реек. В простейшем варианте мачту, как и гик, можно сделать не пустотелой, а сплошной, если, конечно, смириться с небольшим увеличением веса. Пустотелая мачта из пяти реек, показанная на чертеже, требует большей аккуратности при работе, но получится легче, эластичнее, и ее практически не будет “вести” при изменении влажности воздуха.

Для склеивания мачты необходимо подобрать рейки из высококачественной сосны или ели: выбирают древесину, по возможности, с прямыми и мелкими годовыми слоями, без сучков и других дефектов. Совсем не обязательно, чтобы каждая рейка имела полную длину 6.5 м. Рейки можно склеивать из двух кусков, сострагивая стыкуемые концы “на ус”; длина заусовки при этом должна составлять 10-12 толщин рейки. Стыки боковых реек при этом лучше делать в нижней трети мачты, а стыки лобовой рейки и спинки перенести вверх; важно, чтобы все стыки не оказались в одном сечении.

Начинать нужно с заготовки пары реек спинки, в которых при помощи рубанка-галтели выбирается канавка ликпаза полукруглого сечения. Для удобства выполнения этой работы нужно взять длинную прямую рейку небольшого сечения и прибить ее вдоль одной из кромок будущего ликпаза. Прижимая галтель боком к этой рейке, как к линейке, можно быстро и легко прострогать желобок. Затем обычным фуганком осторожно прострагивают по 1.5-2 мм с каждой губки ликпаза для того, чтобы при склеивании реек сразу получить в мачте паз для прохода парусины.

Обе рейки спинки имеют одинаковую толщину по всей высоте мачты — 35 мм, а задняя кромка мачты должна быть строго прямолинейна. Запасшись достаточным количеством струбцин или цвинок, эти две рейки склеивают в одну заготовку. Можно использовать любой водостойкий клей, даже казеиновый, так как мачта обычно находится в воздухе и клеевой шов надежно защищен слоем лака.

После затвердевания клея откладывают на заготовке спинки ширину мачты в каждом сечении (А—А, Б—Б, В—В и Г—Г), прочерчивают линии продольного профиля мачты, пользуясь длинной гибкой рейкой, срезают лишнюю древесину (например, стесывая топориком) и прострагивают боковые кромки.

Лобовую рейку, имеющую максимальное сечение 12ґ65 мм, размечают по заготовке спинки с ликпазом: наложив спинку сверху, обчерчивают ее боковые грани, затем снимают рубанком лишнюю древесину с краев лобовой рейки.

Для окончательной сборки и склеивания мачты необходимо изготовить 15-20 рамок, которые временно прибивают к ровному полу или верстаку. В эти рамки вставляют заготовку спинки мачты с ликпазом и приклеивают к ней боковые рейки сечением 18ґ33, запрессовывая их при помощи клиньев. После затвердевания клея на боковых рейках размечают их высоту в расчетных сечениях (равную высоте сечения минус 12 мм, т.е. толщину лобовой стенки); соединяют полученные точки плавной кривой по гибкой рейке и сострагивают излишки древесины. Снова вставив склеенную часть мачты в рамки, подгоняют и вклеивают в полость мачты бруски заполнителя у шпора, топа, в местах крепления верхних и нижних вант. Затем, предварительно промазав клеем соприкасающиеся поверхности, укладывают на боковые рейки лобовую стенку мачты и запрессовывают ее клиньями.

После склеивания заготовку обрабатывают снаружи по радиусам (сначала рубанком, а затем шкуркой), прорезают паз для блока грота-фала и прочищают ликпаэ, введя в него круглую палочку, обернутую шкуркой.

Дважды покрывают поверхность горячей олифой, затем ошкуривают мачту и наносят на нее два-три слоя светлого лака (например, 6С).

Металлические детали для крепления такелажа желательно сделать из нержавеющей стали; в крайнем случае годятся и детали, изготовленные из обычной стали, но узел в сборе надо будет оцинковать.

Под крепежные шурупы необходимо засверливать отверстия с таким расчетом, чтобы шурупы плотно сидели в отверстиях оковок. Необходимо законтрить гайки при помощи шплинтов или стопорных шайб либо закернить резьбу.

Для желающих оснастить яхту устройством для закрутки стакселя вокруг штага и патент-рифом рекомендую чертежи, опубликованные в “КиЯ” № 99 для яхты класса “Микро”. На этом заканчивается публикация основных чертежей прогулочно-туристского швертбота “Креветка-2”.

Д.Курбатов

Из почты "КиЯ"

Яхта “Таис” сфотографирована в далеком Заполярье — на Кильдинском озере.

Прислал этот снимок капитан яхты А.В Маров — член яхт-клуба Мурманской судоверфи. О себе он сообщил только, что парусным спортом занимается с 1979 года.

Яхта представляет собой восстановленный и модернизированный своими силами старый швертбот типа Т2-69 (“Дельфин”). Можно напомнить, что в “КиЯ” № 20 (№ 4, 1969 г.) В. В. Чайкин — конструктор Ленинградской верфи ВС ДСО профсоюзов (в дальнейшем — Ленинградской экспериментальной судоверфи ЛЭС) приводил описание и подробные чертежи этого судна, использованные Маровым при работе по реконструкции. Первоначально швертбот строился остроскулым с обшивкой из бакелизированной фанеры толщиной 7 мм. В дальнейшем верфь строила корпуса со скругленной скулой с реечной обшивкой на гнутых дубовых шпангоутах; этот вариант и превратился в яхту “Таис”.

По проекту швертбот “Дельфин” имел длину корпуса наибольшую 7 м при длине по КВЛ около 5.5 м и ширине наибольшей 2.30 м. Осадка корпусом — всего 0.25, швертом — 1.0 м. Высота надводного борта в носу — 0.83 м, в корме — 0.55 м. Водоизмещение — 960 кг. Площади парусов — грот 13.8 м2, стаксель — 6.15 м2.

В дальнейшем проект широко использовался в разных концах страны для самостоятельной постройки силами любителей (см. например, № 38) и в целом получил высокую оценку. В журнале печатались также варианты швертбота Т2 — типа “Цефей” в “КиЯ” № 71 (статья А.Б. Карпова) и типа “Скат” в “КиЯ” № 111 (статья В.В. Чайкина).

Наверх